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沈阳服装培训复杂工艺的处理

来源:沈阳慧智联邦服装培训学校 时间:2017-08-10 16:31
今天沈阳服装培训就给大家分享一些关于各种领型的裁剪与制作。往往一件服装最难处理的就是衣领与服装的袖口,所以在一些复杂工艺上面的处理,是一些新手单独处理不了过程,连带着一些简单的教程,供学员参考。

沈阳服装培训

领型的立体裁剪

衣领处在服装的最上端,与人的面部紧密相关。在服装中犹如人的眼睛一样,占据最醒目的位置,是人们视觉中心。衣领的好坏直接影响到服装的美感和整体效果。

衣领的式样繁多,根据它的表现特征分为两大类:无领类和有领类。其中有领类还可以细分为立领、翻领、驳领、变化领型。

无领型立体裁剪

无领是指没有立领的领型,是以领口线的变化(圆领、U型领、V型领、方形领、船型/一字领)为设计重点。具有简洁、轻便、随意、流畅的风格特征。这种领型裁剪起来比较简单,我们仅以一字领加以说明。

操作方法:

1、标记前领线:在原型衣身的基础上,用带子设计出形状。因这种领型呈水平状,它的领深点较浅,而领宽则很宽。

2、 标记后领线:按照前领线设计后领线,前后肩颈点相同。

3、 整理结构图:圆顺领口线,注意前后肩宽相等。

4、 假缝试穿:沿领口线扣烫缝份,并别合肩部,装于模型上,观察其形状,是否符合设计意图。

裁剪要点:

1、以基本领口为基础考虑各种变化。

2、用带子设计领口线的形状(即领深、领宽及领口线的变化)。

3、前、后衣片的颈肩点移动的距离相等。

4、当前后领口线长度小于头围时(60cm),要设置开口。

有领型立体裁剪

立领

立领是围绕人体颈部并立起的领型,具有干净、利落、严紧、保暖之感。

准备布料:

1. 粗裁布料:

2. 整理布纹:

3. 标记基准线:

操作步骤:

1、确定领口线:用标示带贴出领口线形状。

2、披布:把长方形布与人模颈部后中线相对合用针固定,为了稳定,相隔2cm的位置再别一针。

3、调整领与颈部空隙:把领布向前围绕,用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙。

4、打剪口:将确定好的领布在领前端固定,领下口不平处打剪口,使之平服。

5、标记:按设计意图进行领角造型标记,并剪掉余料。

6、整理结构图:将领布卸下,圆顺衣领各结构线。

7、假缝试穿:按领口净样线扣烫缝份,装于颈部,观察其效果,修改不合适部位。

翻领

翻领由领座部分与翻折部分组成的领型,是用途最广泛的领型之一。其造型来源于仿生设计、仿建筑形体设计等。

准备布料:

1、长=领围/2+10=30cm;宽=领座高翻领面宽+6=15cm;

2、熨烫、标记垂平基准线。

操作步骤:

1、粗裁领布:在领布后中线下角处挖去3cm左右的锥型。

2、披领布:领布与颈后中线对合,水平别上2根针,然后在领座高处用针固定。

3、调整领型松度:将领布向前围绕,右手上下移动布料调整衣领与颈部的空隙大小,左手在颈肩点处把握领布的贴颈程度,左右手配合调整合适用针固定。

4、确定领下口线:将衣领向上翻,沿衣身领口线固定领下口线,再观察衣领整体效果,调整好标记领下口线。

5、标记领止口:按款式用标示带贴出衣领轮廓,观察造型效果,满意后标记形状,留缝份剪掉余料。

6、确定衣领结构图:将衣领卸下熨平,整理其结构线,圆顺后修齐缝份。

7、假缝试穿:根据领的净样线扣烫缝份,装于颈部,观其效果,修改不合适部分直至满意。

变化领型的立体裁剪

变化领型指一些富于层次及形态变化的领型,这类领型属于抽象设计或艺术设计,具有独特的形式美感。

垂褶领

垂褶领的特点是在胸前形成垂坠褶纹,外形流畅、富于层次感、律动感。

准备布料:

取长=宽50cm 的正方形布,并熨烫方正、在正中剪开,长度为后领宽。

操作步骤:

1、准备:1)前衣片确定V形或U形领口线;

2)准备50cm边长的正方形布料,将一对角画线。

2、披布:将正方形布对角线对齐前中心固定,把肩部的布边向中心靠,并作褶裥。

3、依次作垂褶:垂褶的个数、大小、方向可自由选取,注意整体效果。

4、标记轮廓:标记衣领内部结构、外部轮廓和肩线,预留缝份,剪掉余料。

5、整理结构图:卸下领布、熨平,整理领型的结构线,并标记褶裥位置,修齐缝份。

6、假缝试穿:按领型净样线扣烫缝份,装于颈部与胸前,观其效果,调整不合适部分。

袖子的立裁与制版

衣袖结构多种多样,按衣与袖的组合方式可分为圆装袖、连袖、插肩袖等。而装袖又有一片袖和二片袖之分,是使用范围最广泛的袖型。袖山是衣袖立体裁剪的重点,它是以手臂与躯干接合处的形态为依据。

立体裁剪衣袖的目的,是从根本上了解袖的构成与由来,同时对怎样获得立体而美观的袖型有一个本质的认识。

原型袖的立体裁剪

原型袖是指覆盖人体手臂部分的原型,是配合原型衣考虑松量大小的一片袖原型。

1、布料的准备

(1)量取用布:

(2)整理布纹:

(3)标记:标记袖中线与袖深线。

2、制作袖筒:

(1)披布:将手臂内侧朝下,布料放在手臂上,对准袖深线与袖中线,一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。

(2)加放松量:在前后手臂厚度的中心留出放松量,即前面臂根处、袖肘处、袖口处分别放出1cm。后袖臂根处、袖口处放出1.5cm,袖肘处放出2cm。由此可以看出,袖后面的松量比袖前面大,符合手臂向前活动的功能需要。

(3)确定前袖缝:把前袖布包裹到手臂内侧,按手臂内侧的基准线留出缝份,剪掉余料。

(4)确定后袖缝:把后袖布也包裹到手臂内侧,注意袖深线要前后对合。由于手臂肘下向前倾斜,使前、后袖缝不等长,所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口两头向袖肘方向别起。

(5)作袖肘省:由于肘下手臂前倾,后袖缝袖肘处会出现余量,把余量制作成袖肘省。然后留出缝份,余料剪掉。

(6)确定袖口:根据袖长定袖口,用带子缠绕袖口一周,固定。然后把手臂竖起,调整带子使之与地面平行。按带子标记袖口线,留出缝份,余料剪掉。

3、制作袖山:

(1)袖山吃势:从袖山顶点向前后袖山沿经向别起,每一根针挑布不要太多,直到袖山处多余的量别进去(即吃势),并保证袖山处的经纱顺直。注意大头针应竖向排列。

(2)确定袖山轮廓:沿臂根截面的形状标记出其轮廓,可先标记出几个关键点,如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。预留缝份后,余料剪掉。

4、原型袖的制版:

(1)整理原型袖结构图

取出原型袖的大头针,展成平面,借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线,画准袖缝和省缝。然后将缝份修剪整齐。

(2)假缝试穿

①假缝:用熨斗将布料轻轻熨平,扣烫后袖缝、袖口折边份,用折叠别按制成线别好。

②试穿:将假缝后的原型袖底部与袖窿腋下别合,为了稳固可用三根针别住。

③装袖山:衣袖套上手臂后,将袖山与袖窿别合。先从袖山顶点开始,用藏针别将前后袖山别好。

④调整衣袖:衣袖的前后位置适当,既不向前也不偏后。袖山圆顺饱满。

(3)样板制作:

①拓印样板:把试样后的原型袖再次修改好、熨平。用滚轮拓印布样于纸样上,也可用其他方法拓印。   

②样板标注:样板轮廓要清晰、准确,并在板型上清楚地标好对刀、纱向、对合等标记,对于工业制板,还要有文字标注。
  
驳折领刀背缝

款式分析

  如图所示,该款式为较为典型的女西装,造型为X型,采用刀背分割法,衣长至臀围,腰节处收进,领角与衣身摆角处均采用圆弧造型。此款式经典、大方,深受白领女士喜爱。下面将对此款进行知识点的分析,并进行逐步制作。

操作步骤

  1、根据效果图,贴置款式造型线。标出前后刀背分割线、领子开宽点、驳领翻折线和门襟止口线。注意一般驳折领的横开领应比基本领的横开领开宽1cm左右,驳折基点的位置一般应在开宽后的SNP点沿肩线延长线外移2/3底领宽处。

  2、准备坯布

  3、将前中片布料覆盖在人台上并对齐前中心线、胸围线和腰围线。从肩部开始,沿着刀背线剪至腰部转折点,用裁剪波浪裙的方法,将布慢慢往下移动,调整到下摆有一定的空隙量后,剪出前中片衣身的外形,按人台造型线描点并粗裁。

  4、前侧片布料的纱向线垂直地面,前侧片覆盖前中片,胸围线和腰围线与人台同名线条对准,按刀背分割造型线与前中片固定,在胸围处给1.5cm左右的放松量,腰围和袖窿处按款式造型给一定的放松量,按人台造型线描点并粗裁。

  5、将后中片布料覆盖在人台上,并对齐后颈中心点、胸围线和腰围线。后片用布的肩背横线保持水平,肩胛骨部位留出一定的活动松量,按人台造型线描点并粗裁后中片。后侧片的立裁方法同前侧片。

  6、在驳折止点的位置剪横向的刀口至门襟止口线,驳折止点以下、门襟止口线以外的面料向内折叠,大头针固定驳折止点位置。用标识线在前中片布料上贴出驳折领的翻折线位置,从开宽的SNP点处贴出领底线,领底线与驳折线平行 。

  7、领片后中心线对准人台后中心线,顺沿领窝线将领片用布将衣身领窝固定至肩颈点,按照领座的高度将领片翻转过来,进行三翻操作。注意翻转时,领片的后中心线与人台后中心线要对准 。

  8、将驳头翻过来覆在领片上,将领片翻领外领口止点以外的布料打剪口放平贴置驳领造型线。将领片扶起,透过布料将串口线延长至领底,确定领窝线后用点描线并粗裁。
 
  9、完成衣片及领片的布样整理,画顺袖窿线并量取袖窿弧长。

  10、两片袖的制作。由于两片袖的造型比较固定,其操作宜采用先平面画样再立体试样,调整确定的方法进行。上袖的时候应注意保持袖子丝绺结构的平衡,可先将小袖袖中线与衣身侧缝线对准,从袖窿底部开始将衣身与袖窿组合。装好的袖子的袖中线应与肩缝线成一条直线与地面垂直,袖肘线与衣身腰节线在同一水平线上。

  11、试样补正完成。
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