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沈阳服装制版培训之服装制版经验总结

来源:沈阳慧智联邦服装培训学校 时间:2018-03-30 16:13
俗话说熟能生巧,很多学服装的学生之所以半途而废或者说试过一次就不太愿意继续研究这个就是还是因为自己的懒惰和不刻苦。所以今天沈阳慧智联邦服装设计培训就给大家分享一些关于在制版方面的问题。沈阳服装制版培训认为这个技术也是工作久了总结的宝贵经验,看身高体重知道人的服装数据和看数据知道人的体型,这些技术的好处就是在你测量完很久的客人,忘记了他的体型,通过看他的测量数据而能达到了解他的体型,没有误差的去设计他的体型结构图纸或者你测量不到客人可以通过电话或者别的方法知道他的体重和身高能高度的判断出他的身体数据而进行制版,有了这些绝技可以减轻你的误差和减少矛盾,这2样绝技我是百用不厌,我可是倾囊而出不要不当好玩意。

沈阳服装制版培训

第一看数据了解人的体型

1.前胸宽窄,后背宽宽,这样的数据反映出这个人一定是含胸体,制版时后片要加长。

2. 身材不高胸围不大,肩确很宽,这样的人百分之九十九都是柳肩体,注意制版的落肩量

3. 前胸宽很宽后背宽窄,这样的人一是胸大或者是挺胸体,制版时前身长加长

4. 身高正常,但是测量肩宽确很窄,这样的人肩一定是平的,制版注意落肩量

5. 女孩子臂根围粗,说明臂膀厚,注意增加肩省吃量来达到袖笼弧度符合臂膀的弧度就是合体

6. 反之身体正常臂根围很小,需要按正常加放量在增加量而达到袖肥和身体的围度平衡

7. 看数据还可以知道客人的胸小胯大或胯大胸小,在制版时候好知道三围的加放量把握

8. 遇到胖的女孩子通过测量可以了解到虽然身体胖,但是有2点不是随着身体而胖的地方是脖子和臂根围,百分之九十准确,但是个别也有这2点随着体型而胖的,但是要注明便于制版的把握。

9. 当你遇到背宽和肩宽一样的体型的时候不能完全增加肩宽而达到有冲肩量的目的,还有一个办法就是把后小肩肩省设计出来就会有冲肩量了。

10. 如果前胸宽很宽也没有了冲肩量了,可以把前领款设计出撇胸量来达到前小肩有冲肩量的目的。

11. 看量体数据还可以知道这个客人是圆体还是扁体,胸围正常,而前胸宽和背宽都很宽,图画出来袖笼会很窄这一定是扁体。

12.反之胸围丰满,而前胸宽和背宽都不太宽一定是圆体。

13. 画丰胸和挺胸体板型时注意肩省量要少吃,前后领宽差也要减小,前后胸背宽需要调整也就是说会影响袖笼切面的姿态,让这个切面平行于前中心线或者内八字形,意识是前宽还是比后背宽窄点切面形态。

14. 画含胸体时注意前后领宽差距大,肩省吃的正常或多吃点,适当调整前胸宽加点,不要因为含胸体前宽窄就是窄的了,做衣服是美化人而不是突出人的缺点,这样体型就是把肩的弧度做大些也就是符合这个人,比正常人弧度大。注意含胸体的人乳房不一定都是平或小的,也有大的,都发生在结过婚的妇女身上。

15. 圆臀围的人制版时注意裤子厚度的量要足,臀围侧面打直不要画的弧度很大,后档困势适当调大些,后片腰省量也要给足了不然就不是2个球体了哈哈。

16. 扁臀围体型属于做臀体型也就是俗话说的没屁股,这样人胯点突出,画侧缝弧线可以正常或者弧度大些符合客人,后困势减少,后腰省减小,腰围上端侧缝位置可以往里打最大值。

辩解之谈

1.前胸宽窄,后背宽宽,这样的数据反映出这个人一定是含胸体,制版时后片要加长。

(这个不是一定的很多人是正常体双肩平行向前移动,这种情况也会增加后背宽,前胸宽也会小。但是后长不会长。这种人常见瘦体的弓肩体)

2. 身材不高胸围不大,肩确很宽,这样的人百分之九十九都是柳肩体,注意制版的落肩量.

所谓柳肩标准的写法是溜肩体,是指小肩线以劲肩点为顶点和水平线的成角大于正常体的角度。你这99%的写法不确切受民族地域限制,单纯的宽肩或者端肩熊背体都有可能出现这种数据,若一个弓箭体加平胸也会出现同样的数据。

3. 前胸宽很宽后背宽窄,这样的人一是胸大或者是挺胸体,制版时前身长加长.

(这说法和1的说法如出一辙。不过因为是前身比1还有另一种里外,女性的胸型有很多种有一部分人上下胸围差不是很大,但是胸的胸围线上是很丰满,有的人就是很瘪。背肩体也会这样,但是前长不会增长。你这说法也站不住脚 

ps:背肩体和挺胸体不同,背肩体是只有肩部变化,就像我们做绕肩运动一样。但是挺胸体不同时腰围以上的结构变化这种人做板子后腰省要加大,前腰省要减小,背肩体就不用了。)

4. 身高正常,但是测量肩宽确很窄,这样的人肩一定是平的,制版注意落肩量

(这个更是说法不全,鸡胸体是最常见的一种符合这种说法的。鸡胸体胸围的水平界面的前后轴比正规长的大,左右轴却小。老百姓话说就是圆身子)

5. 女孩子臂根围粗,说明臂膀厚,注意增加肩省吃量来达到袖笼弧度符合臂膀的弧度就是合体

(这种说法是比较常见的,还有一种就是特殊职业整天挥动手臂的人同样体型的人臂跟围也会比正常体大。从纯正面和纯背面看,双臂外侧轮廓呈现角度比正常体更明显。这种做法是降低袖山高加大袖肥就可以了)

6. 反之身体正常臂根围很小,需要按正常加放量在增加量而达到袖肥和身体的围度平衡

(呵呵,说到反之还有一种情况,就是单纯的大臂瘦小,这种人也常见身高高的宽肩体)

7. 看数据还可以知道客人的胸小胯大或胯大胸小,在制版时候好知道三围的加放量把握

(这个也是不一定的事情臀围大不一定就是胯大有一部分人是窄髋丰臀体也会出现你说的这种数据,反之就不说了。)

8. 遇到胖的女孩子通过测量可以了解到虽然身体胖,但是有2点不是随着身体而胖的地方是脖子和臂根围,百分之九十准确,但是个别也有这2点随着体型而胖的,但是要注明便于制版的把握。

(这个就不说了,研究一下脂肪沉积部位就好了。通常胖体的人手臂增长也是后臂围增长的相对多一点。)

9. 当你遇到背宽和肩宽一样的体型的时候不能完全增加肩宽而达到有冲肩量的目的,还有一个办法就是把后小肩肩省设计出来就会有冲肩量了。

(当你遇到肩胛骨突出的人时会有这种情况做法可以增加后长,加大后腰省,增加小肩容位。但是有时复合人体也会这样,一定要注意观察,不能单看数据判断。)

10. 如果前胸宽很宽也没有了冲肩量了,可以把前领款设计出撇胸量来达到前小肩有冲肩量的目的。

(这种说法更是片面有一部分人胸丰点有点平,也就是说这种人胸围上部比较丰满,但是上下胸围差却不是很大,这种人很少见。另外一种就是鸡胸背肩体。属于复合人体也不常见。)

11. 看量体数据还可以知道这个客人是圆体还是扁体,胸围正常,而前胸宽和背宽都很宽,图画出来袖笼会很窄这一定是扁体。

(不一定,有些女士胸部如男人一样平,也会这样。老百姓话说你把胸拍平了和袖龙门什么关系)

12.反之胸围丰满,而前胸宽和背宽都不太宽一定是圆体。

(反之我就更不用说了)

13. 画丰胸和挺胸体板型时注意肩省量要少吃,前后领宽差也要减小,前后胸背宽需要调整也就是说会影响袖笼切面的姿态,让这个切面平行于前中心线或者内八字形,意识是前宽还是比后背宽窄点切面形态。

(这个肩省你指的是前身还是后身,我不是这样处理的所以不知道你这个是何解。前后领宽差的量的主要原因是后领在后领弧前1/3处因为人体的双曲面所以要做一个拔开,拔开后劲肩点的位置在肩线上的位置假如说为a,而前身因为锁骨的位置也需要拔开的,因为前后拔开点的位置高度不同,所以同样的拔开量点的移动量就不同了,所以这也就是前后领宽有差别的原因,至于你说的袖笼切面的姿态这点我认同,不过只适用于挺胸体,丰胸体适用的范围较小,不过有一部分丰胸体和挺胸体同时存在。所以用的人要仔细观察人体。)

14. 画含胸体时注意前后领宽差距大,肩省吃的正常或多吃点,适当调整前胸宽加点,不要因为含胸体前宽窄就是窄的了,做衣服是美化人而不是突出人的缺点,这样体型就是把肩的弧度做大些也就是符合这个人,比正常人弧度大。注意含胸体的人乳房不一定都是平或小的,也有大的,都发生在结过婚的妇女身上。

(含胸体的之所以会前后领宽差大,是因为劲肩点因为肩点前移带动劲肩点也前移一点形成的,所以制版时不光要增加差量还要加大后领深,减小前领深。你的做法不是不可,但是也有另一个方法。你这样做的弊端是衣服上身后视觉长宽比例变化,而不是做一个拉长的视觉调整。当然衣长能调整的范围很小,这也是有些人稍微减小肩宽的原因。

我说的视觉长宽比例不单单是指胸宽与衣长之间的比例,准确的说是袖子视觉外侧和衣长之间的比例。所以调整方式可以这样做。通常把内扣势的袖子变成外翻。但是这样做的弊端是袖外缝偏外,并且外袖缝与袖笼弧的接点偏高。)

15. 圆臀围的人制版时注意裤子厚度的量要足,臀围侧面打直不要画的弧度很大,后档困势适当调大些,后片腰省量也要给足了不然就不是2个球体了哈哈。

(基本正确,注意总浪的长度也要增长)

16. 扁臀围体型属于做臀体型也就是俗话说的没屁股,这样人胯点突出,画侧缝弧线可以正常或者弧度大些符合客人,后困势减少,后腰省减小,腰围上端侧缝位置可以往里打最大值。

(这个要补充一下,扁臀体也不一定宽髋。但是扁臀体通常臀丰点很近。注意后省的位置要移动一下。其他的都可以参照卫星的)

双面呢大衣制作生产流程

从一件未完成的双面呢大衣的切口,你会看到工匠们的劳作痕迹。密实的一针一线,是如何通过细致的手工,小心地把对剖的呢料边缘向内折叠、再张弛有度地拼合在一起。这些边缘未来将每天摩擦你的皮肤,带给你手工特有的温度。

双面呢双面呢大衣制作工艺

1.验布

验布员将面料放在验布机上,通过光照逐点的观察面料有无色差、破洞等瑕疵,并出具验布报告。

优点:优质的双面呢从源头便严格把关,确保每块面料无任何瑕疵。

2.剪裁

第一次用电刀按版型初步剪裁,再采用精密的龙门刀进行精确剪切。

优点:采用粗裁和精裁两道工序使版型更加精准,衣片边沿干净整洁。

3.衣片检品

经过龙门刀精裁过的衣片需要逐片检查,确保无任何瑕疵。

优点:反复认真的检查衣片,做到对衣片质量的精益求精。

4.高温定型

衣片裁切且检品技术人员会将衣片有序的排列好放入粘衬机,达到稳定尺寸的作用。

优点:衣片的尺寸不会因为湿度和温度有所变化,从而版型更加精准无误差,成品更优质。

5.逐片对版

稳定尺寸后的衣片与原版核对确保版型一致,在版型的精准上ICICLE做到极度严谨。

优点:反复的检验确保版型精准,成衣品质感强。

6.跑线定位

采用跑线定位的方法来控制剖缝的深浅度,确保人工剖缝的宽窄度一致。

优点:定位线可以很好的提示操作人员所需要剖缝的距离,不会产生误差。

7.定位剖缝

采用专业机器把双面呢横向剖开至定位线处,将连接两层面料的结节纱轻轻割开。这是一步非常精细的操作,在剖缝过程中要保证面料平整不能有一点破损。经过剖缝后的衣片才能进行下一步的粘衬和手工缝制,因此这是一道非常重要的工序。ICICLE从事这道工序的工人是拥有多年的操作经验,技术非常娴熟。

优点:采用跑线定位的方式剖缝,更加精准的确定剖缝的深度,细致且严谨。

8.定位粘衬

ICICLE双面呢的拼缝制处会精选优质的织带粘衬,让原本柔软的呢料增加些许骨感,在两片缝合的时候增加支撑力。

优点:拼缝处的织带粘衬不但能使成品在拼缝处更加牢固,还能使拼缝的线条更加流畅和精致。

9.手工缝制——拼缝

纯手工缝制对工人的技术要求非常高,ICICLE聘请都是具有多年缝制经验的资深缝纫师,做到对手工环节的严格把关。双面呢的缝制采用考究针法,把线迹隐藏起来,使成品的拼缝处非常细致,3厘米内缝有11针,非常密实平整且针脚均匀,针距相等,同时拉线的力度也要均匀。只有这样才能缝制处高品质的双面呢大衣。

优点:采用了特殊的针法,把线迹很好的隐藏起来,拼缝处的正反面同样精致平整。

10.手工缝制——套结

套结采用多次手工穿刺针法,使大衣正反面套结一致,更牢固美观。

10.半成品检品

完成手工缝制后先进行一次半成品的检验,确保产品在缝制细节上没有任何瑕疵。

优点:半成品检验能最大程度降低成品的次品率,确保前面各道工序的精准无误差。成衣的品质会因为反复核检,达到更高标准。

11.半成货品整烫

经过严格检品品后将进行半成品的整烫,呈现出整件衣服的基本廓形,使面料平整,便利于下一道上辅料工序的精准定位。

优点:俗话说三分做七分熨烫,熨烫是非常重要的环节,可以让服装的轮廓更完美,面料更加平整精致。半成品整烫还能使辅料的定位更加精准无误差。

12.上辅料

纽洞

开扭洞工艺采用两步完成,增加了一步很难察觉到的套结工艺

优点:经过两道工序完成的纽洞,在外观上更加精致美观,在实用性上更加牢固耐磨。

2.制扣

每一粒包布扣均由专业工人将等量的棉花与垫片放入扣子内部,这一过程都是手工操作。

优点:充棉后的包布扣更加饱满,缝制在门襟处就不会有一个不美观的扣印。从细小的环节可以看出,在细节上希望做到精益求精。

3.纽扣

采用手工钉扣的方式,反面用小纽扣固定,确保每颗纽扣的缝制都非常精致且耐用。

优点:手工钉扣使扣子的牢固度更高,在细节处体现精致。

13.成衣检品

制衣的全部工序完成后,自检组会对成衣进行专业细致的检验。

优点:专业的检验团队,确保衣服的每个细节都达到最高标准。

14.第三方检品

经过工厂严格自检后的成品,将交由总公司设立的第三方检品部再次检品,该部门对产品是否合格的要求非常高。

优点:一次次的高标准检品,只为了给消费者最优质的产品。

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